תוכן עניינים:

מניעת מחלות עגבניות, קציר ואחסון
מניעת מחלות עגבניות, קציר ואחסון

וִידֵאוֹ: מניעת מחלות עגבניות, קציר ואחסון

וִידֵאוֹ: מניעת מחלות עגבניות, קציר ואחסון
וִידֵאוֹ: עגבניות 2024, מרץ
Anonim

ניסיון בגידול עגבניות ליד סנט פטרסבורג

חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4, חלק 5.

כמה מאפיינים של טיפול בהיברידי עגבניות

גידול עגבניות
גידול עגבניות

איכות יקרת ערך של כלאיים F1 היא הסתגלותם הטובה לתנאים סביבתיים המשתנים לעתים קרובות, ולא תמיד. בתנאי גידול קיצוניים, כלאיים F1 עושים הרבה יותר טוב מזני עגבניות קונבנציונליים. רמה גבוהה של התאמה לגורמים שליליים תורמת להשגת תשואות יציבות, דבר החשוב במיוחד עבור הצפון והצפון-מערב.

תן לי לתת לך דוגמה לקיץ 1996, שהתגלה כ"שחור "עבור גננים. כל יום תמונה זו: בבוקר עד השעה 10 השמש, ומשעה 10 - גשם כל היום והלילה. למי שגידל עגבניות ומלפפונים בחממות נמוכות, הצמחים נרטבו שם, הם פשוט מתו. משהו צמח בחממות. יש לי חממה כך ששמש הבוקר תאיר אותה במלואה, ושתלתי את השתילים מוקדם, ב -1-2 במאי, במאי העגבניות הצליחו לקשור משהו.

× ספר ידני של גנן משתלות צמחים חנויות סחורות לבקתות קיץ אולפני עיצוב נוף

עבור רוב הגננים, פרחי עגבניות פשוט נשרו. הזנים שלי ניתנו ב 6 ק"ג / מ"ר, והכלאות לא מוגדרות - ב 16 ק"ג / מ"ר. באותו קיץ, כלומר בתנאים קיצוניים נאלצתי לבדוק את ההיברידיות הבאות: דרוז'וק, לאופולד, סמקו-סינבד, יארילו, טורנדו, סטרזה, ורליוקה, קוסטרומה, פיגארו.

עכשיו מהם אני משתמש רק ב- F1 Stresa ו- F1 Semko-Sinbad, אני כבר לא משתמש בשאר, כי אחרים החליפו. היברידיות עמידות יותר מזנים למחלות ומזיקים. הם יציבים יותר וסובלים היטב תחבורה. אני לא מרגיש הבדלים גדולים בטכנולוגיה החקלאית של הכלאות עגבניות. בנוסף לתלבושות שונות, אני בהחלט מבצע רוטב שורש או עלים עם מגנזיום גופרתי, במיוחד בתקופת ההבשלה ההמונית של הפירות. אבל אני מתחיל להאכיל במגנזיום סולפט מאז יוני.

ברגע שניסיתי להאכיל את MgSO4 מרגע הפרי והייתי באיחור, היו כתמים על העלים. בחלק מההמלצות שיעור המגנזיום גופרתי הוא 0.5%, ובחלקם הוא 0.2%. אולי בהדרגה יתקבעו הנורמות, אבל אני עושה זאת. רוטב עלים - 20 גרם MgSO4 לכל 10 ליטר מים, ושורש - 50 גרם לכל 10 ליטר מים ו- 1 ליטר תמיסה לצמח אחד. ישנם כלאיים שמאביקים טוב יותר בלחות גבוהה. באחרים, בעיקר בקרפלים, מומלץ להסיר את מברשת הפרחים הראשונה.

מזה מספר שנים שאני מגדל את הכלאית העקבית F1 Vitador, אני מוציא ממנו את אשכול הפרחים הראשון ונוצרים עליו פירות קטנים יותר. וה- F1 סמארה ההיברידית הקרפלית של חברת "גבריש" מאכילה את כל המברשות, והראשונה אף פעם לא פירותית קטנה. אם ישנן המלצות על התיק הנבדלות מהזנים הרגילים, עליך לעקוב אחריו. בעצם כל ההיברידיות עם טעם טוב ואפילו מעולה. לא משנה אם מדובר בחברות הולנדיות, ממשרד גווריש או ממשרד איליניצנה. אני לא משתמש בהיברידים של חברות אחרות, כמו שאומרים, "הם לא מחפשים טוב."

× לוח מודעות גורים למכירה גורים למכירה סוסים למכירה

מניעת מחלות עגבניות

כאן אני מבצע את הפעולות הבאות: אני מחטא את החממה בפצצות גופרית; אני מעבד זרעים; אני מרסס את השתילים בתמיסה: 1 כוס חלב רזה, מוסיפים מים בטמפרטורת החדר לליטר אחד, מוסיפים 2-3 טיפות של יוד. הריסוס מתבצע כאשר לשתילים יש 4-5 עלים. אני יכול גם לבצע ריסוס שני עם תרכובת זו לפני השתילה באדמה. אני נותן את המרחקים בין הצמחים כך שאין עיבוי ומסופק מקסימום אור.

אני עושה שידור מתמיד. במהלך הפרי, בסביבות אמצע יולי, אני מרסס אותו פעם אחת בתמיסה: 40 טיפות יוד לכל 10 ליטר מים. ריסוס 2-3 ליטר מושקע, הפתרון שנותר נשפך מעט מתחת לצמחים. אני מספק תזונה מאוזנת. אם יעמדו בדרישות העבודה הנמוכות הללו, לא יהיו מחלות.

מחלות פיזיולוגיות (הפרעות), הגורמים להן

גלגול העלים לצינור:

1) מערכת השורשים מפותחת בצורה גרועה;

2) הסרה של בנים חורגים באיחור;

3) אוויר לח מדי בחממה ולהיפך;

4) חוסר תזונה של זרחן.

פיתול עלים לספירלה:

1) חוסר אבץ (יש בסופר-פוספט).

מגלגלים את העלים:

1) חוסר במגנזיום, נחושת.

עלים מתגלגלים למטה:

1) מחסור במוליבדן (נדיר מאוד);

2) עודף אבץ (הצלחות מפותלות);

3) אדמה יבשה;

4) טמפרטורת קרקע גבוהה;

5) אוורור לקוי, תאורה נמוכה (עננים, סרט מלוכלך, עצים).

צבע אחיד של פירות:

1) טמפרטורה גבוהה מדי;

2) חוסר אשלגן ומגנזיום (כתמים ירוקים על פרי בשל);

3) ריכוז גבוה של חנקן;

4) תאורה לא מספקת (כתמים חומים).

פיצוח פירות:

1) חוסר תזונה - סדקים מקצה הפרח, לפירות יש צדדים שקועים;

2) השקיה לא אחידה - סדקים מקצה הגזע ורדיאלי;

3) תכונה זנית, כלומר המגוון אינו עמיד בפני שינויים בהשקיה.

ריקבון אפיקלי הוא משני סוגים:

1. מדבק - הרקמה חומה כהה, נרטבת, מתלקקת, מתפשטת בתוך העובר. זו מחלה פטרייתית. אמצעי בקרה: טיפול בתכשירים המכילים נחושת.

2. לא מדבק - הצמח נמצא במתח - תת השקיה, חסר סידן, אשלגן, בורון, חנקן או תכולת מלח גבוהה. ריקבון שטחי, בצבע חום-שחור, יבש.

היא תיארה שני סוגים של "ריקבון עליון" כך שגננים יוכלו להשוות, אם כי "מדבק" לא אמור היה להיות בסעיף על מחלות פיזיולוגיות.

צמחים מגיבים למחסור בחומר מזין באופן כזה שעל פי כל כתמי העלים, לפי גודל העלים, הפרחים, לפי עובי הגבעול, לפי צבע העלים והפרחים, תוכלו לקבוע מה חסר לצמח, ולפעמים מתרחשת הזנת יתר. זהו נושא גדול שעליו מדענים יכולים לסקר. אני משתמש בשיטות המומלצות שלהם ומלמד גננים. אם תיצור תנאים לצמחים, לא יהיו מחלות, לא תצטרך להשתמש בחומרי הדברה.

הנה דוגמה: קשישה באה ומבקשת עצה. היא חשבה שתפוחי האדמה של השכן הושפעו מדלקת מאוחרת. והחממה שלה עם עגבניות עומדת על גבול תפוח האדמה הזה, יש כתמים חומים על הצמחים שלה, היא כבר הסירה את הפירות, השאירה את הדבר הכי קטן. אני הולך לראות. לשכן אין פיטופוטורוזיס.

שתילת תפוחי אדמה מעל תפוחי אדמה במשך מספר שנים. דלדול קרקע. הוא בכלל לא משתמש בדשנים, הוא חושש מכימיה. החלקים העליונים הם שבריריים, צהובים, כולם מוכתמים, חסר ברור אשלגן, אבץ, מנגן וגופרית. בסתיו פיזרתי אותו רק בסיד, אין זבל, הקומפוסט לא, הכנסתי אפר בעת השתילה. וגם לעגבניות לא היה דלקת מאוחרת. הפירות נקיים לחלוטין, לקחתי אותם מלא סלים. על העלים יש נקודה חומה (cladosporium), ולא במידה כזו שתסיר את הפירות לפני המועד. פעם נוספת, שכנה אחרת מזמינה את החממה שלה. בְּכִי. היא הורידה את כל הפירות, השאירה מעט על הצמרות. יש לה גם כתמים חומים, ורק בשלב הראשוני.

בפינה, במבוי סתום, ישנם שני צמחים נקיים, העלים שלהם ירוקים-ירוקים. היא הצליחה להוציא מהם חלק מהפירות. אני שואל: "מה זה סוג בפינה?" תשובות: "וייעצת ל- F1 סמקו-סינבד". "אז למה הפירות הורידו ממנו ירוקים, הוא לא נדהם?" "חשבתי שזו דלקת מאוחרת, ואני יורה הכל מפחד." לחממות שתיארתי יש דלת אחת לכל אחת. ביולי החלו לילות קרים, והנשים, מפחד, כבר סגרו את כל פתחי האוורור והגמלונים. הם חשבו שהעגבניות יהפכו אדומות בדרך זו. אבל ההפך קרה.

דוגמה נוספת: עלים של עגבניות החלו להצהיב בצורה חדה בשכבה האמצעית, עלים אלה החלו להופיע כתמים נמקיים. עלים צעירים ירוקים. זו התמונה על כל הצמחים בחממה. זו עדות למחסור במנגן. היא יעצה להשקות או לפזר מנגן סולפט, והמארחת כבר פיזרה את זה עם אינטביר. עצוב אבל נכון. חבל שלא כל הגננות עדיין לומדות את יסודות הטכנולוגיה החקלאית. אולי הניסיון שלי יעזור למישהו לגדל עגבניות אורגניות בלי הרבה מאמץ.

בשנת 2000 ובשנת 2001 ניסיתי להאכיל את הצמחים דרך העלים, כלומר. באביב הנחתי את הכל באדמה כמו שצריך ורק הופרה עלים. דשנים נשמרים פעמים רבות; 5 ליטר תמיסה הספיקו לכל החממה לריסוס אחד. אבל לא אהבתי משהו, לא הבנתי את זה בעצמי. או שהצמחים הזדקנו מהר יותר, או שהיה חסר להם משהו. בשנת 2002 עברה להזנת שורשים, לסירוגין עם עלים.

נסה זאת בעצמך, אולי תרצה. אתה לא יכול פשוט לקבל קציר מזרעים טובים בלבד. יש צורך לזרוע בזמן, לשתול בזמן, להשקות ולהאכיל בזמן. הדברים הקטנים היומיומיים האלה מהווים את הקציר שלי. האם אני משתמש בלוח השנה הירחי? כן אני כן. אני חלאה במקום הלידה, ואני מבין את זה. לדעת את הביו-דינמיקה של הצמחים, אתה יכול לגלות אם שנה נתונה תהיה קשה או לא עבור תרבות מסוימת.

איסוף ואחסון עגבניות

גידול עגבניות
גידול עגבניות

אתה יכול לירות בפירות עדיין ירוקים, אך קלים מהרגיל. לזרעים של פירות כאלה יכולת נביטה גבוהה. זו בשלות ביולוגית. אם הטמפרטורה נשמרת על +23 … + 25 מעלות צלזיוס תוך 4-6 ימים, פירות כאלה יקבלו צבע אדום, ארגמן, צהוב המתאים למגוון. זו כבר בשלות טכנית.

כדי להגדיל את התשואה הכוללת, יש צורך לאסוף פירות מהצמח שנמצאים בשלב בו הם כבר ורודים בחתך והם די מתאימים לאכילה. מאמינים כי פירות בשלים לחלוטין משחררים אתילן, מה שמעכב את צמיחתם של פירות אחרים.

לא שמתי לב שבאותו הזמן איבדתי את הקציר, הייתי רגיל לקטוף את הפירות ורדרדים, אך לא בשלים יתר על המידה. פירות ירוקים יש להסיר בסוף ספטמבר על צמחים בלתי מוגדרים, אלה הם האשכולות הלא בשלים האחרונים. אני קוטף אותו מוקדם בבוקר לפני שהשמש מחממת את הפרי. אבל בבוקר הם רטובים, אז אני מנגב בזהירות את כל הפירות בבד כותנה ושם אותם בשתי שכבות בקופסאות. אם אתה צריך להסמיק מהר יותר, שמתי אותו על אדן חלון בהיר במטבח, שם הטמפרטורה היא +23 … + 25 ° С. אם אני זקוק להבשלה כדי להתעכב, אני שם אותם בסלים בשתי שורות, סוגר אותם כך שלא ייכנס אור ושם אותם על הרצפה, שם הטמפרטורה אינה גבוהה מ- + 20 מעלות צלזיוס.

אני בודק את העגבניות כל יום, אני משדר אותן. ברגע שהם מסמיקים היטב, אני לוקח את זה, מכניס אותו לסלים אחרים ולוקח אותו לעליית הגג, שם הטמפרטורה לא גבוהה מ + 4 … + 6 ° С. בתנאים כאלה הפירות מאוחסנים במשך 25-30 יום, אך ישנם כלאיים המאוחסנים למשך חודשיים ומעלה. יש גננים שקוטפים את הפירות בירוק ושותלים מיד בטמפרטורות נמוכות כך שהם מאדימים לאט מאוד.

אני לא אוהב עגבניות כאלה, ולכן השיטה הזו לא עובדת בשבילי. עם זאת, אני יודע שהאקדמיה החקלאית של פנזה פיתחה את זן החץ, שפירותיו מונחים ירוקים, אך שוכבים בטמפרטורה של + 10 … + 12 ° C, מאוחסנים זמן רב ומועברים לחום. + 20 … + 25 ° С מבשילים 3-4 ימים ובאותו זמן טעימים. לא גידלתי את זן החץ, אז אני לא יכול להגיד כלום. אבל אם באמת יש לו משטר הבשלה כזה, הגננים יכולים רק לקבל אותו בברכה.

כל שנה עם עגבניות אדומות:

  • חלק 1: הכנה וזריעת זרעי עגבניות, גידול שתילים
  • חלק 2: גידול שתילי עגבניות ב"חיתולים ", ויוצרים שיח
  • חלק 3: שתילת עגבניות בחממה
  • חלק 4: מאפייני היווצרות זנים עגבניים וגורמים בלתי מוגדרים של עגבניות
  • חלק 5: מניעת מחלות עגבניות, קציר ואגירת יבולים

מוּמלָץ: