תנאי הטמפרטורה בחממה והיווצרות פלפלים

2024 מְחַבֵּר: Sebastian Paterson | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 13:50

אין גן ירק ללא פלפלים. חלק 6

משטר טמפרטורה לצמחי פרי

בפרסומים שונים, משטר זה לצמחים בוגרים מתפרש עם פערים קלים, אך + 18 … + 25 ° C נחשב אופטימלי. אם לאחר שתילת הצמחים טמפרטורת האוויר היא + 8 … + 10 מעלות צלזיוס, אזי צמיחתם נעצרת, הם יפילו פרחים; בטמפרטורת אוויר של + 12 … + 13 ° C הם גדלים לאט, אבל. לפני תחילת הפרי ביום שמש בהיר, יש צורך לשמור על טמפרטורה של + 24 … + 28 ° С. במזג אוויר מעונן, צמצמו אותו ל- + 20 … + 22 ° С, ובלילה - ל- + 17 … + 19 ° С.

עם תחילת הפרי ביום שמש, פלפל זקוק לטמפרטורה של + 24 … + 30 ° C, במזג אוויר מעונן + 20 … + 22 ° С, בלילה + 18 … + 20 ° С. אם הדרישות הללו מתקיימות, אז אנחנו הצפוניים לא צריכים לגדל פלפלים בכלל. עם זאת הם למדו כיצד להשיג תשואות של 10-12 ק"ג למ"ר על דלק ביולוגי, לא רק בשלות טכנית, אלא גם ביולוגית.

מדריך גננים

משתלות צמחים חנויות סחורות לבקתות קיץ אולפני עיצוב נוף

בפועל, פלפלים הראו שהם יכולים לגדול ולניב פרי בטמפרטורות נמוכות יותר. הלילות שלנו בביצות קרים. במהלך כל הקיץ יש 2-3 לילות חמים, ובדרך כלל זה + 11 … + 12 ° C, בחממה בלילה כזה חם בשתי מעלות. חוסך דלק ביולוגי, כלומר שורשי הפלפלים חמים, אך הוא גווע גם בחודש מאי במהלך חטיפות קר ממושכות (גשמים עם שלג), טמפרטורת האדמה בימים קריטיים יורדת ל + 10 ° C. אז אתה צריך לדאוג, כי מי התהום קרובים מתחת לחממה, ומגשמים שוטפים הם עולים עוד יותר, כך שהדלק הביולוגי גווע. אבל עדיין, מעל 15 שנות עבודה עם פלפלים, אף צמח אחד לא מת מעולם.

ככל הנראה, זה נובע מהקשחת הזרעים והשתילים. וכדי שהפלפלים לא ישפכו פרחים ושחלות, אני מוריד את העומס על הצמח. במזג אוויר מעונן וגשום אני פותח את הדלתות בחממה ובכך מוריד את הטמפרטורה ל + 18 מעלות צלזיוס. שני מדחומים ליד הפלפלים נמצאים באדמה, והשלישי נמצא בראש החממה. רק מדחום ילמד אותך כיצד לנהל צמחים. יש גננים במזג אוויר מעונן כלל לא פותחים חממות וחממות. זו טעות.

לוח מודעות

גורים למכירה גורים למכירה סוסים למכירה

הַתָרָה

לאחר כל השקיה יש לשחרר את האדמה ליד הצמחים. ההתרופפות צריכה להיות רדודה, מכיוון שמערכת השורש של הפלפל אינה עמוקה במיוחד ולא חזקה במיוחד. באזורים הדרומיים באדמה הפתוחה, גננים משקים את הפלפלים בין שורות, ומשחררים את האדמה במעט הילינג. באזורים הצפוניים זה לא הכרחי מכיוון שכל הילינג גורם להיווצרות שורשים חדשים ובכך מאט את צמיחתו ואת התפתחותו של הצמח. ואנחנו סופרים כל יום חם. לכן, אנו עושים רק התרופפות רדודה. לאחר סגירת הכתרים (אם מסתכלים על הפלפלים מלמעלה, נראה שהם נוגעים זה בזה), ההתרופפות רדודה לחלוטין - 1-1.5 ס מ, אתה רק צריך להפיל מעט את הקרום. כדאי מאוד להוסיף אדמה טרייה 1-2 פעמים בקיץ אם השורשים חשופים. אבל העבודה הזו מאוד מאומצת, לא כולם יכולים לעשות את זה.

התרגול הראה שאפשר לא להוסיף; שום דבר נורא לא יקרה, הם מניבים פרי טוב בלי מצעים. מהאכלה תכופה עם טלאים, נותר קרום צפוף, במיוחד על אדמת חרס, וההתרופפות הקלה לא עוזרת הרבה. במצב כזה ניתן לבצע ניקוב בין הצמחים בקלשון עד למלוא העומק של קרנותיהם כדי שהפלפלים לא יחנקו מתחת לקרום.

פלפלים יוצרים

לפני שנים רבות, כשעוד לא היו כלאיים, הסופר O. A. גאניצ'קינה הציע ליצור זנים כאלה: הצמח יגדל ב-20-25 ס מ, יחתוך את החלק העליון שלו. ואז בני החורגים יתעוררו ויתחילו לצמוח. יש להסיר את התחתונים, ולהשאיר את החלק העליון 3-5. מספר ילדיהם החורגים תלוי באזור האוכל, כלומר מרחק בין צמחים. ניתן להשתמש בטכניקה זו אם הצמח נשבר בזמן הובלת שתילים.

אין צורך לזרוק אותו, אותו קציר יתקבל מילדי החורגים שהתעוררו, רק אחר כך. בדקתי זאת בפועל. כעת רוב ההיברידיות מסתעפות מאוד, לכן כדי להשיג קציר מן המניין בבשלות ביולוגית, יש צורך ליצור פלפלים. אם לגנן אין זמן לעסוק בהיווצרות במשך זמן רב, אז אתה לא יכול לעשות זאת, אלא רק לשתול פלפלים בתדירות נמוכה יותר, כלומר. תן את המרחק בין צמחים יותר ממני, אך הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את זריקות הצד הסטריליות. אתה יכול לראות אותם אם אתה מסתכל מקרוב. אין להם ניצנים או פרחים. יתר על כן, הם מנסים לצמוח בתוך הכתר, לעבות אותו. בדרום, בשדה הפתוח, לא פרצתי אותם, נראה שהם הצילו גרגירי פלפל מכוויות שמש. ובגנים הצפוניים שלנו אנו תופסים כל קרן אור שמש.

2. לאחר סגירת הכתר, הסר את העלים לאורך הצילום המרכזי עד למזלג. בפעם אחת יש צורך להסיר 2-3 עלים מהצמח. לאחר מספר ימים, 2-3 העלים הבאים וכו '.

2. הסר באופן שיטתי ילדים חורגים בצילום המרכזי עד למזלג, אך לא בבת אחת.

על ידי יצירת הצמחים, אני מווסת את התשואה. אני אתן מטען קטן - אקבל קציר מוקדם בשלות ביולוגית. אם אתה צריך להשיג את הפלפלים אחר כך, אני נותן עומס גדול על הצמח. לדוגמא: Indalo F1 - נתן מטען של שני פירות לצמח, כלומר כאשר הם היו קשורים היטב, שאר השחלות הוסרו. שני פלפלים אלה שקלו 800 גרם (500 גרם ו -300 גרם) בשלות ביולוגית. בסמוך נמצא אותו צמח אחר - הוא הוביל בשלושה יורה ועם עומס של 15 פירות, אך באותה תקופה הם עדיין היו בשלים טכנית ולא גדולים, משקלם הכולל היה 1 ק ג 400 גרם.

שקול כמה אפשרויות להיווצרות, שלא רק הקציר תלוי בהן, אלא גם השתילה כולה. צמח הפלפל צומח תחילה כזריקה בודדת. ואז זה מתחיל להסתעף. במזלג, כלומר במזלג מתקבלים שניים או שלושה זריקות.

1. אם ישנם שתילים מועטים, ניתן ליצור את הצמח לשלושה יורה, שכל אחד מהם קשור בחוט נפרד לסורג או למוקד. הגדל את המרחק בין הצמחים.

2. לרוב הם נוצרים בשני יורה, יש לנתק את השלישי. אם הטכנולוגיה החקלאית היא ברמה גבוהה ואזור ההזנה מספיק, ניתן להשאיר פרי אחד ועלה אחד בצילום השלישי, את שאר הזריקה השלישית ניתן להסיר. אבל אם המעיין מעונן וצפוף, עדיף להסיר את הצילום השלישי לחלוטין. לפעמים אשאיר פרי אחד בצילום השלישי, אבל בכל פעם אני מוודא שאין צורך לעשות זאת. ראשית, אני מצמצם את המרחק בין הצמחים, ושנית, באותה רמה במזלג, נקשרים שלושה פירות גדולים, ואז הוא הופך צפוף עבורם, וכתוצאה מכך פלפל אחד תמיד מתגלה כפוף, עקום. לכן, אנו משאירים שני יורה - זהו שלד הצמח, אנו קושרים כל אחד מהם עם חוט לסורג או למוקד.

3. אם יש הרבה שתילים ואתה מצטער לתת את זה, אז ניתן ליצור את הצמח לזריקה אחת, את השאר ניתן לגזור. יש להגדיל את צפיפות השתילה פי 1.5-2. בשיטה זו משתמשים גננים מסוימים במדינות אירופאיות מסוימות. הקציר לא אבוד, פשוט נוח לעבוד. במקרים כאלה, יש צורך לחשב מחדש 1 מטר? כדי לדעת בצורה מדויקת יותר כמה מים יש צורך, כמה דשן. עדיין לא ניסיתי להיווצר בצילום אחד, אבל העונה אנסה לעשות את זה ולחשב את התשואה, כלומר אני אשווה את הטיפוח בצילום אחד ובשתי זריקות.

איך נוצר הקציר בצילומי השמאל? בגבעולי השלד, הסתעפות נוספת תחל ככל שהם גדלים. ובכל הסתעפות הבאה עליכם להשאיר את הצילום החזק ביותר כצילום המשך, ולצבוט את החלש על פרי אחד ועלה אחד. במזלג עצמו ייווצר פרח גדול, ויתפתח ממנו פרי טוב.

הדרך הקלה ביותר היא להשאיר פרי אחד, עלה אחד וזריקת המשך במזלג, ולחתוך לחלוטין זריקה חלשה עם פרח קטן. גרסה זו של היווצרות (השארת רק פרח גדול, וגזירת קטן) טובה בקיץ קר ומעונן, כאשר האכלה מופרעת, כך שניתן לתת פחות עומס על הצמח, כלומר מספר הפירות יהיה פחות, אך הם יהיו גדולים ויבשילו מהר יותר. אני מנסה להשאיר פרח גדול על זריקת הפלפלים הגדולים-פירותיים, גזרתי מעט.

אין סורגיות בחממות נמוכות, ולכן יתד (לא מקל קטן או יתד) מונע בין שני צמחים. הצילומים נקשרים תחילה בחוט, ואז מחוברים למוקד.

פלפלים מסוג זר (דובריניה ניקיטיץ ', פו הדוב) לא צריכים להיות קשורים, הם נמוכים ואינם מסתעפים. אך כאשר הם קושרים 7-9 פירות בחלקם העליון, עליכם לקשור אותם מכיוון שהם נשענים בכבדות על צד אחד, ומושכים את השורשים. אני משתמש בזנים אלה כחותמות ליד הכוס עצמה. הם מניבים פרי בתחילת יולי, ואז אני פורץ אותם ומסיר. נכון, ניתן להשאיר את הצמחים מזן Dobrynya Nikitich לקציר השני.

אני קוטף מלמעלה בתחילת יולי, מוציא ממנו עודפי עלים, ועד מהרה מופיעים פרחים גדולים בכל רחבי הזריקה. לפני ששפכתי את הפירות, הסרתי את העלים לאורך הזריקה, הגבעול חשוף. ופרחים מופיעים בצירים הראשונים של העלים. ניסיתי להגביל את מספר הפרחים כך שלא יהיו פירות נוספים, אבל זה לא עובד, הצילום מכוסה כל כך חזק בפרחים. הצמחים עצמם זורקים פרחים ושחלות נוספות.

קציר פירות

גננים רבים קוצרים את הפירות בשלות טכנית על מנת לקבל תשואה גדולה יותר, ואז מבשילים אותם בתוך הבית. פלפלים בצבע ירוק בהיר בשלות טכנית, חסה, צהוב, בצבע לימון, כלומר. בהיר, טוב בשלות טכנית. אלה זנים והכלאות רכות, דובריניה ניקיטיץ ', קפיטושקה, קרפיש, פו הדוב, היובל סמקו F1, קטיושה, אליונושקה F1, ירוסלב, דולפין, איבולגה, אליושה פופוביץ', ארמק וכו '. בזנים ובהיברידיות, שפריו ירוק כהה בשלות טכנית, יש להסיר את הקציר כאשר הם מתחילים להכתים מעט, משיכות קלות או כתמים של אדום או צהוב מופיעים על הפלפלים. פירות כאלה, כאשר הם מבשילים, יצבעו לחלוטין תוך 2-3 ימים.