גיבוש והאכלה של צמחי מלפפון

2024 מְחַבֵּר: Sebastian Paterson | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 13:50

"אנציקלופדיה מלפפונים". חלק 2

טיפים שימושיים

1. אתה לא יכול להאכיל יותר מדי מלפפונים בדשני חנקן. הם "ישמין", יפרחו רק עם פרחים זכריים.

2. טעמו של מלפפון תלוי בתנאים בהם הוא גדל. אם הצמח רע: יש מעט שמש, לחות או חם ולח מדי, אזי התפתחות הירק מתעכבת. בשלב זה מתחילה להצטבר בו מרירות.

לכן, אם מלפפונים מרים נעלמו, עליכם לברר מה מעכב את צמיחתם. אם מזג האוויר קר, מכסים את המיטה בניילון. לעולם אל תשקו מלפפונים במים קרים. זה לבדו יכול לגרום לטעם לא רצוי. מלפפונים מרירים, אם הם עדיין מסתדרים, אסור לזרוק אותם. בעת המלחה או כבישה, המרירות נעלמת.

מדריך גננים

משתלות צמחים חנויות סחורות לבקתות קיץ אולפני עיצוב נוף

3. אם המלפפונים הפכו לסימן שאלה או אגס, זה אות שחסר להם משהו. לדוגמה, אם אתה מבחין שהפירות הם כמו כדורים, וצרים בצורה חדה לכיוון הקצה הנגדי, אז אין להם מספיק חנקן. להאכיל אותם גלגלת (חלק עד 8 חלקי מים). אתה יכול, כמובן, ותמיסת אוריאה (לא יותר מאשר קופסת גפרורים ל -10 ליטר מים). ואם המלפפונים נראים כמו אגס, אז אתה צריך להאכיל אותם באשלגן (אשלגן גופרתי). זה טוב גם לרעב של אשלג לפזר אפר עץ על המיטות (למעשה, זה שימושי למלפפונים מסיבות רבות).

4. אם המלפפונים הלכו עם כיווצים, מכוערים, מעוותים, המשמעות היא שהטמפרטורה בחממה גבוהה מדי (מעל 33 מעלות צלזיוס), והלחות נמוכה (מתחת ל 55%). לכן, עליכם לפקח על השקיית המלפפונים ועל שידור החממה.

לוח מודעות

גורים למכירה גורים למכירה סוסים למכירה

מלפפון בירית

באופן עקרוני, אין טריקים מיוחדים בעניין זה. עם זאת, הרשו לי להזכיר לכם, למקרה הצורך, כמה תכונות:

- הזריקות קשורות אנכית לתומכים הממוקמים בחלקה העליון של החממה ויש להפיץ אותן בצורה כזו שראש כל יורה יהיה מואר ככל האפשר; חוסר האור המגיע לראש הצמח הוא אחת הסיבות לעקרות האבקה של פרחים עתידיים. כתוצאה מכך, פרחים אלה לא יתנו מלפפונים.

- כאשר הריסים מגיעים לחלק העליון של התומך לצמיחה נוספת, הם מכוונים אנכית כלפי מטה, ובשום מקרה לא לאורך התמיכה הממוקמת אופקית של החממה; אם אתה מכוון את השוט בצורה אופקית, אז עם העלים שלו הוא יכסה את כל חלל האור מלמעלה. זה יוביל לירידה חדה בתאורת הצמחים, וכתוצאה מכך לירידה בתפוקה.

היווצרות צמחי מלפפון

צמח מלפפון חייב להיווצר, יורה צובט, כי הצמיחה המהירה של הגבעולים רק תחליש את הצמח, ובמקום הפירות יהיו רק שחלות מצהיבות. הכלל הראשון להיווצרות כלאיים של מלפפון הוא הסרת השחלות והריסים הצדדיים מארבעת העלים הראשונים. הם עושים זאת בשל העובדה שאם לא כן הקלינים הראשונים לוקחים את כל האוכל על עצמם ובכך לוקחים את זמן הקיץ היקר. כתוצאה מכך חולף שבוע-שבועיים ואין אפילו זכר למסה צמחית חזקה. נוכחותו היא אחד התנאים העיקריים להיווצרות היבול העתידית. בעתיד, אתה צריך לצבוט כל ריס בצד מעל הסדין השני או השלישי. אפשרות זו של צביטת הריסים הצדדיים תוביל ליצירת יבול לא רק על תא המטען הראשי, אלא גם על כל קטע שנותר של כל ריס אחר.

גיזום עלים בצמחי מלפפון

עבור צמחי מלפפון, החתך האופטימלי ביותר הוא, כמובן, כל העלים המצהיבים, כמו גם העלים הנמצאים מתחת לאזור הפרי. במקרה זה, יש לחתוך את העלים לא לפני הצמחייה הראשונה, אלא קצת פחות ולהשאיר 2-3 עלים לפניהם. העלים בחלק הפרי של הריסים אינם מביאים שום תועלת, ובו בזמן סופגים את חלקם בחומרי ההזנה ויוצרים צל מוגזם. בנוסף, הם מונעים את חידוש הפרי בחלק זה של הריסים. הסרת עלים מתחת לאזור הפרי מובילה לחידושו בחלק זה של הריס עקב הופעת יורה לרוחב חדשה. בעזרת טכניקה זו תשכח מה משמעות הביטוי הידוע בקרב גננים: "המלפפונים נעלמו." בעזרת טכנולוגיה זו, היברידיות מודרניות יכולות לשאת פרי באופן אינטנסיבי עד סוף ספטמבר,עד שכפור הלילה הורג את הצמחים.

איך להאכיל מלפפונים

כל ההיברידיות לעיל מכונות כלאיים מסוג אינטנסיבי. משמעות הדבר היא שהם דורשים מריחה חלקית של מינונים מוגדלים של דשנים ובמקביל בבקשה אותנו עם קציר עצום. הפריה חלקית מתרחשת באמצעות סדרת דישון מתמשך.

בשלושת השבועות הראשונים לאחר השתילה, הצמחים בדרך כלל מופרים מספיק מראש. ורק אז כדאי להתחיל בהאכלה קבועה, ולא להתעצל. עיכוב עם אחד מהם בלבד יכול להוביל לכך שהמלפפונים בשכבה מסוימת פשוט לא ייקשרו.

אני ממליץ להאכיל פעם בשבוע. יחד עם זאת, אי אפשר לתת תוכנית סטנדרטית מסוימת, שכן מלפפונים רגישים מאוד להיעדר כל חומר מזין, והקרקעות, כידוע, שונות עבור כולם. הגיוני ביותר להחליף רוטב עליון עם דשן מורכב כמו קמירה עם רוטב עליון עם מולין וזילוף מקביל של כל האדמה באפר וחבישה עליונה עם אשלגן גופרתי, כי הצורך באשלגן בצמחים תרמופיליים גדל משמעותית בתנאים שליליים.

באופן כללי, ראוי לציין כי האכלה של צמחי מלפפונים בתמיסות חלשות של דשני חנקן, בניגוד לרוב הכללי של גידולי הירקות האחרים, יכולה להתבצע עד סוף עונת הגידול. הדבר היחיד שיש לזכור: יש לעשות זאת רק אם אתה מבחין בסימני רעב חנקן על הצמחים עצמם (אחרת, חנקות עלולות להצטבר בפירות).

ראוי לציין נקודה אחת חשובה מאוד. כלאיים של מלפפונים פרודוקטיביים מאוד הם דקיקים מבחינת התזונה (הרבה יותר פינקיים מאותן עגבניות). ואם, בשל היעדרותך בזמן הנכון בגינה או פשוט בגלל בורות, אינך יכול לזהות מה חסר חיית המחמד שלך ולנקוט בפעולה במהירות, אז גל השחלות הבא לא יתאבק, והמלפפונים עצמם יתחילו לִשְׁקוֹעַ בְּעַצבוּת. לכן, הרבה יותר בטוח לעבור מהאופציה שאומצה בעבר על הזנת חלקים להאכלה באמצעות דשנים עם חשיפה ארוכת טווח (ברוסיה דשנים כאלה כוללים APION).

לא יהיה להם שום "כאב ראש" לגבי מה שחסר שוב, ואין צורך לבצע דישון נוסף - זה מספיק לשים חבילת APION-30 מתחת לכל שיח מלפפון עתידי בעומק של 10-12 ס"מ כאשר שְׁתִילָה. כל שנותר הוא להשקות באופן קבוע. ותוכלו לחסוך משמעותית ברכישת דשנים אם תניחו APIONs לא מתחת לכל שיח, אלא ביניהם (אחרי הכל, מערכת השורשים של המלפפונים היא גדולה מאוד, והשורשים יגיעו לאוכל ללא בעיות), למשל, באמצע בין ארבעה שיחים, רק אז תצטרך APION- 100.

מחלות ומזיקים של מלפפונים

בעשורים האחרונים מלפפונים פיתחו שלל מחלות נוספות שגננים לא שמעו אפילו לפני כ- 50 שנה. אנסה לרשום את הקשיים הקשורים למחלות העיקריות שעליך לדעת עליהם מראש, כך שכשתגיע לגינה שלך בסוף שבוע אחד, לא תראה את הצמחים הכמעט מתים שלפני שבוע שמחו אותך בעלווה הנפלאה שלהם. לכן, יש לזכור את בעיות המלפפון הבאות.

1. מלפפונים רגישים מאוד לריקבון שורשים. למטרות מניעתיות, כדי להילחם במחלה זו, מושקים את הצמחים בתמיסה של טריכודרמין (ניתן פשוט להוסיף אותו לאדמה, אך אז תהיה צריכה גדולה מאוד של התרופה). עם זאת, הקציר יהפוך פשוט "זהוב" אם תמשיך להשקות את המלפפונים בתכשיר זה עד סוף עונת הגידול. לכן, יש לנקוט באמצעי זהירות. ראשית, אסור לאפשר למים להיכנס לצווארון השורש ובקרבתו: השקיה צריכה להתבצע במרחק מה מצוואר השורש. שנית, יש לפזר מעת לעת את אזור צווארון השורשים בפחם כתוש, במיוחד במזג אוויר קר ולח (כאן עדיף להגזים מאשר לשלוף את הצמחים המתים, שלפתע נובלים מיד).

2. במזג אוויר חם, קרדית העכביש תוקפת צמחי מלפפון. זה די פשוט לקבוע שהמזיק הזה ביקר אצלך: נקבים קטנים נראים על העלים המושפעים, והעלים עצמם הופכים לכאורה לקלף. הדרך היעילה והבטוחה ביותר להילחם בו היא Fitoverm. בדרך כלל ריסוס אחד מספיק והמלפפונים יחיו לחיים מחדש. במקרה של נזק חמור יש לרסס פעמיים. יש צורך לרסס לא רק את החלק העליון של העלה והגבעולים, אלא גם את החלק התחתון בזהירות רבה, כי הרוב המכריע של בודדי המזיקים נמצאים בצד התחתון של העלה. תשומת הלב! לפני הריסוס יש להסיר ולשרוף עלים בעלי מידת נזק חזקה מאוד. זה נעשה על מנת להפחית מעט את מספר המזיק. אל תפחד מתרופה זו: היא מתפרקת במהירות רבה,ואחרי יומיים אתה יכול לקצור את הפירות.

3. כמעט בכל קיץ (באופן טבעי, הוא חזק יותר בקריר וגשום) צמחים מושפעים מטחב אבקתי או טחב פלומתי. אפשר גם לזהות זית. כנגד כל המחלות הללו, חובה לבצע ריסוס מונע פעם אחת תוך 10-14 יום עם התרופה "אימונוציטופיט" (טבליה אחת ל -2 ליטר מים). זה יחסוך ממך הופעה מוקדמת של מחלות ויגביר את ההגנה של הצמחים. אני ממליץ לך להתחיל לטפל בתרופה זו מאמצע יולי בערך של שבועיים, ואף קודם לכן בקיץ גשום קר. התרופה אינה מזיקה לחלוטין לבני אדם, ולכן ניתן לאסוף את הירוקים ביום העיבוד (אם כי אני מעדיף לשחק בה שוב פעם ולהתחיל לאסוף רק למחרת).

כיצד להגן על מלפפונים מפני הצמד קר?

חיזוי מזג האוויר הורס לעתים קרובות את צמחי הירק הצעירים שאנו מגדלים בזהירות רבה. יתר על כן, לעיתים קרובות לא החלק מעל הקרקע קופא, אלא פשוט השורשים מקוררים מאוד, שבמלפפונים רגישים עוד יותר לטמפרטורות נמוכות.

ובשביל זה, אין צורך בטמפרטורות שליליות כלל - באותה הצלחה מלפפונים יכולים למות גם עם ירידת טמפרטורה רגילה ל -3 … 6 מעלות צלזיוס. הסיבה היא שבטמפרטורות נמוכות שורשי הצמחים אינם קופאים, אלא מאבדים את יכולתם לתפקד כרגיל. לכן, מצד אחד, מסתבר שעדיף לא להקדים ולזרוע מלפפונים, אך מצד שני, תקופת הפרי שלנו מוגבלת מדי. וחוץ מזה, ביוני, הגוף, שסבל ממחסור בוויטמינים בחורף ובאביב הארוכים, כלל לא יפגע במלפפונים הטריים.

לכן, עליך לשתול אותם מוקדם יותר. וזה אומר אוטומטית כי יהיה חשש מתמיד כיצד מלפפונים יתמודדו עם לילה קר כזה או אחר, והצורך במגוון שלם של אמצעי מניעה. בנוסף, ישנן שיטות אגרוטכניות להגברת עמידות הקור של המלפפון המוכרת בפועל. הנה כמה מהם.

1. הזרעה מראש של זריעה. זרעים (לא מונבטים) במטלית לחה מונחים במקרר למשך יומיים ונשמרים בטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס, ולאחר מכן הם נזרעים מיד. העניין חייב להיות לח כל הזמן. האירוע מסוכן למדי (אם הזרעים יבקעו, הם בהכרח ימותו; הם ימותו גם בטמפרטורה נמוכה יותר), אם כי אם כל הדרישות מתקיימות, זה נותן תוצאות טובות.

2. גידול מלפפון על ערוגות אדים מאפשר נטיעה בחממות לא מחוממות גם מסוף חודש אפריל (בכפוף למקלטים וסרטים נוספים) או מתחילת מאי. במקרה זה, שבועיים לפני שתילת שתילים או זריעת זרעים, כל פני השטח בחממה מלאים בשכבת דלק ביולוגית של לפחות 30 ס"מ (ככלל, מדובר בזבל טרי ולא קפוא, קש, נסורת, פסולת ביתית ו עלים עם סיד), אשר מכוסה אז בשכבת אדמה 15 ס"מ בתוספת דשנים מינרליים מורכבים. לאחר מכן, הרכסים נשפכים במים חמים. יש לציין כי צמחי מלפפונים, בהם מערכת השורשים נמצאת בתנאי טמפרטורה רגילים עקב דלק ביולוגי מחומם, יכולים לסבול טיפות טמפרטורת אוויר ל + 1 … + 5 ° C למשך 1-2 ימים.

3. רכסי מלפפון מלוחים עם ניילון שקוף. לשם כך, סרט ישן ושחוק מועיל. קצב הגידול של המלפפונים במקרה זה עולה משמעותית, כי הם רגישים מאוד לטמפרטורת הקרקע.

4. במקרה של זריעת זרעים, כיסוי שטחי אדמה בגידולים גם בסרט נוסף, שכמובן מוסר כאשר מופיעים שתילים.

5. היווצרות בתוך החממה של חממות נוספות עם קשתות, אשר מכוסות בתחילה בסרט, כי מתחת לסרט, הטמפרטורה מעט גבוהה יותר, ואז, כאשר טמפרטורת האוויר עולה, עם חומר כיסוי עבה. פער האוויר שנוצר במקרה זה בין כוס החממה לסרט החממה הפנימית יעבוד על פי העיקרון של תרמוס, ובתוך החממה, כלומר. בסביבה הקרובה של מלפפונים, יהיה הרבה יותר חם. תוצאה טובה עוד יותר מתקבלת אם אתה זורע זרעים לא בחממה, אלא בחממה מחוממת, שבה יחד עם חיפוי מותקנים קשתות בפנים - העובדה היא שחלל קטן של חממה עם דלק ביולוגי מתחמם מהר יותר ויותר. מאשר חלל אוויר גדול למדי של חממה.

6. השתלת מלפפון על ציר עמיד בפני קור - דלעת. הכי רציונלי הוא "הזרקה בזריקה". זריעת המלאי צריכה להיעשות כעבור 4-5 ימים מהנצר (אך זה במקרה שלי, מכיוון שזרעי הדלעת שלי נובטים בהתמדה ביום השני או השלישי). בדרך כלל, מומחים ממליצים לשתול ציר (כלומר דלעת) כעבור 2-3 ימים.

ככל הנראה, יש לבחור את זמן השתילה בנפרד, בהתבסס על קצב הנביטה של דלעת מסוימת ואבטיחים ומלונים ספציפיים. עדיף לעשות מלאי עם עלה אמיתי אחד. לקבלת התאחדות טובה יותר של רכיבים, עדיף לשמור על טמפרטורה של 25 … 30 מעלות צלזיוס בשלב זה. כדי לקבל חיסון טוב, עליך לתרגל תחילה.

7. הגבירו את עמידות הקור על ידי השריית זרעים והתיזת צמחים עם ממריצים אפינים ומיקרו אלמנטים, שימוש בתכשירים הומיים.