גידול ושתילת שתילי פלפלים

2024 מְחַבֵּר: Sebastian Paterson | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 13:50

פלפלי אוראל לא יניבו להולנדים

זכרו איך נראים פלפלים מתוקים שהובאו מהולנד הרחוקה, והשוו אותם עם הפלפלים המופיעים על מדפי דוכני הירקות שלנו ועם אלה שהובאו ממרכז אסיה או מאוקראינה. מסכים, "ההולנדי" נראה שאין לעמוד בפניו. יתר על כן, אפילו לא חשבנו שפלפל כזה קיים באופן עקרוני.

אני לא מדבר על המחירים לנס הטבע הזה. ברור שזה לא בשבילך ולי. אבל אפשר מאוד לגדל "הולנדים" כאלה בבית. נכון, זו לא תהיה עבודה קלה, אבל אתה ואני לא זרים, נכון? ואני מדבר על ה"הולנדית "האמיתית - קירות עבים (עם עובי דופן של עד 10 ס"מ) ואורך של עד 20 ס"מ, ולפעמים יותר, מלבד כל צבעי הקשת.

מדריך גננים

משתלות צמחים חנויות סחורות לבקתות קיץ אולפני עיצוב נוף

היסטוריה של פלפל

הוא האמין כי פלפל הוא ביתם של מרכז ודרום אמריקה, אם כי מינים מסוימים מקורם ככל הנראה מדרום אסיה. חוקר הטבע הגרמני הומבולדט קבע באופן פיגורטיבי את מטרת הפלפל בתזונת האינדיאנים, והשווה את חשיבותו למלח שולחן בתזונת האוכלוסייה הלבנה. המידע הראשון על הופעת הפלפל באירופה מתוארך למאה ה -15. אחד מחברי משלחת קולומבוס, במכתב שנכתב בסתיו 1493, הצביע על כך שקולומבוס הביא פלפלים חריפים יותר מפלפלים מקווקז.

בתחילה גידלו פלפל כצמח נוי ומרפא בספרד ובפורטוגל, משם התפשטה בהדרגה לאירופה. פלפל הגיע לרוסיה כצמח מרפא במאה ה -17, אך באמצע המאה ה -19, הודות למאמציהם של שוטרים בולגרים, גננים, הוא נכנס בתוקף לתרבות כירק. במאה ה -19 הוקמו המטעים התעשייתיים הראשונים של פלפל מתוק ליד אסטרחן. שם הוא עדיין גרוש באופן נרחב. מדינות מזרח אירופה, ראשית כל, הונגריה, נחשבות ליצואנית הבינלאומית המוכרת בדרך כלל של פלפל מתוק.

הערך התזונתי של פלפל

פירות פלפל נחשבים למוצר מזון יקר מאוד, תרבות מולטי ויטמינים אמיתית. הם מכילים יותר ויטמין C לבד מכל ירק אחר. פלפל הוא בעל שיא אמיתי בתכולת ויטמין C (עד 300 מ ג ויטמין לכל 100 גרם חומר גלם). יתר על כן, תכונה מעניינת מוקלטת: בירוק, כלומר בפלפלים לא בשלים יש הרבה יותר ויטמין C מאשר בשלים.

פלפלים הם גם מקור עשיר לויטמין P (רוטין), שהוא גבוה יותר בפלפלים מאשר בלימונים. רוטין נחוץ ביותר לגופנו מכיוון שהוא מגביר את חוזק נימי הדם ומקדם הצטברות חומצה אסקורבית בגוף. הוא מכיל גם הרבה קרוטן (פרוביטמין A), ויטמינים B1, B2, PP. פירות פלפל עשירים במינרלים, במיוחד אשלגן, זרחן, סידן, אלומיניום, סיליקון וברזל. כל זה עושה פלפל לא רק שימושי מאוד, אלא גם מרפא.

בשל התכולה הגבוהה של ויטמינים, פלפלים נעשים בשימוש נרחב בתזונה רפואית - לאנמיה, אובדן אנרגיה, היפו ואוויטמינוזיס, כדי לעורר תיאבון ולעורר את העיכול. אכילתו במזון תורמת להצטברות חומצה אסקורבית בגוף ומחזקת את כלי הדם, וכן מרככת את המסלול הקליני של מחלת קרינה חריפה.

לוח מודעות

גורים למכירה גורים למכירה סוסים למכירה

מיץ פלפל ירוק מתוק מעורבב עם פלפל גזר מנקה את עור כתמי הגיל, ונלקח יחד עם תרד ופלפלי גזר מפחית את היווצרות הגזים במעיים ומעלים קוליק. אבקת פלפל מתוק מיובש, הנקראת פפריקה ומכילה עד 1000 מ ג% חומצה אסקורבית, מהווה טיפול יעיל לצפדינה.

הכנת חממה לפלפלים

ברור שלא משנה כמה טובים הזרעים, כדאי לזרוע אותם באדמה קרה ועקרה, והכל יירד לטמיון. כולם יודעים היטב שפלפל הוא צמח תרמופילי יותר מאשר עגבניות. באופן עקרוני, הוא אינו סובל ירידת טמפרטורה חדה. לכן, אני ממליץ לגדל אותו לא בחממה, אלא בחממה גבוהה למדי, נפח אוויר קטן בה הרבה יותר קל להתחמם מאשר נפח אוויר גדול בחממה. יתר על כן, די מובן שהקרקע בחממת פלפל צריכה להיות חמה יותר. השאלה היחידה היא כיצד להשיג זאת.

טפסות החממה חייבות להיות גבוהות מאוד. לדוגמה, באתר שלנו, גובה הטפסות מהקרקע הוא 45 ס"מ, ועל ידי 40 ס"מ, בהתאמה, החממה מלאה בשכבה עבה של דלק ביולוגי. אנו רואים ששכבת הדלק הביולוגי הנדרש לפלפל גדולה בהרבה מזו בחממת עגבניות.

אני רוצה לומר גם כמה מילים על המוזרויות של פתיחת חממה. הוא צריך להיפתח, כמובן, כך שכאשר הוא נמצא במצב חצי פתוח, הצמחים יהיו מוגנים לחלוטין מפני הרוח הקרה, כי פלפל לרוח קרה חזקה הוא שלילי ביותר.

באופן טבעי, אם יש רק חממה אחת לפלפל, אז בכל סתיו אתה צריך לעשות עבודה פורצת גב לחלוטין כדי להסיר ממנה את כל האדמה. זו אקסיומה שאסור להפר אותה. אחרת, לא יהיה קציר.

כבר בסתיו, לעומק של 30 ס מ, החממה מתמלאת במגוון שאריות אורגניות: צמרות (אך לא מגוונים), אשפה, עלים מהיער, פסולת אחרת, קליפות כתוש, מטאטא אמבטיה משומשים וכו '. אם קשה לך לאסוף כמות כזו של חומר אורגני, אז בחלק התחתון של החממה אתה יכול לשים ענפים, פסולת עץ, שבבים שנותרו במהלך הבנייה, אשר כל הזמן הולך בכל גן. אתה יכול למצוא, בסופו של דבר, ביער גדמים רקובים למחצה שמתפרקים לנגד עינינו, קוצצים אותם מעט וגם שולחים אותם לשם.

העיקרון צריך להיות כדלקמן: ככל שהשרידים גדולים יותר, כך הם צריכים להיות עמוקים יותר. בדרג העליון עליכם להיות בעלים ושרידי צמרות. ואז עוגת השכבה המתקבלת מפוזרת בסיד סמיך, והכל נשאר במצב זה עד האביב. הדבר היחיד שעוד צריך לחזות הוא זמינות הקרקע שתידרש לכסות את החממה באביב. לכן, בשולי החממה, ממש על גבי הסיד, אני יוצר ערימות קומפקטיות של 35 דליי אדמה מכל צד. האדמה נלקחת מחממת מלפפון או מקישואים או דלעות.

גידול שתילי פלפלים

בתנאינו מגדלים פלפל כמובן רק באמצעות שתילים. עם זאת, יש כמה אמיתות חשובות שיש לזכור לגבי זרעי פלפל:

· זרעי פלפל שומרים על יכולת הנביטה שלהם בצורה גרועה מספיק, ולכן בשום מקרה אין לקנות אותם במילואים;

· התקופה מנטיעת זרעים ועד להופעת שתילים היא ארוכה למדי ונעה בין 10 ל -21 יום (אולי פחות); אך בדרך כלל מושלכים צמחים מאוחרים מאחר אתה לא יכול לחכות לקציר טוב מהם;

· בשל התפתחות איטית ביותר של צמחים, יש לזרוע זרעים מוקדם מאוד: בין התאריכים 1 עד 15 בפברואר;

שתילים צריך לגדל רק בשיטת סיר בגלל העובדה שפלפלים הם שליליים ביותר לגבי השתלה;

· צמחי פלפל מתפתחים לאט מאוד בתקופה הראשונית.

· לפני שזורעים זרעים, עליכם לקנות אותם. כבר אמרתי שלזרעים טריים יכולת נביטה גבוהה. אין צורך לפחד מהכלאות (הם מסומנים ב- F1). הם פרודוקטיביים מאוד, עמידים בפני תנאי גידול, נפגעים פחות ממחלות, מתחילים לשאת פרי מוקדם ומייצרים פירות באיכות מעולה. באתר שלי אני מגדל כלאיים: אטלנט F1, אינדאלו F1, קראלה F1, דניס F1, טאליון F1, קרדינל F1 וטלה F1.

הזרעים שקניתם כבר עברו את ההכנה הדרושה לפני השתילה, ולכן מספיק לרסס אותם בממריץ הגדילה של Epin ולזרוע. מזמן הסתגלתי לזרוע אותם לא באדמה, אלא לנסורת מיושנת - זה יוצא הרבה יותר יעיל, כי מערכת השורשים בנסורת נוצרת הרבה יותר מהר, כשלעצמה היא גדולה יותר, מה שמאפשר לצמחים להתפתח הרבה יותר מהר בעתיד. בנוסף, בעציצים עם נסורת, ניתן לזרוע זרעים בעובי, מה שאומר שבתקופת ההתפתחות הראשונית בפברואר, המספר הכולל של מקומות השתילה יהיה קטן, ויהיה הרבה יותר קל לצמחים לספק את התנאים הנדרשים: תאורה אחורית וחום.

אין צורך לפחד שאין לצמחים מה לאכול בנסורת: אין באמת חומרים מזינים, אך השתילים יבלו בו רק 2-3 שבועות (לפני קטיף או השתלה לעציצים נפרדים), ובשלב זה יש להם מספיק מאגרי מזון זמינים בזרעים. אך לאחר תקופה זו, בשום פנים ואופן אין אפשרות לחשוף יתר על המידה את השתילים בנסורת, משום לא יהיה יותר אוכל, והצמחים יתחילו להצהיב ולהתפורר לנגד עינינו. לכן, חשוב לבחור את הזמן הנכון להשתלה - חשיפה תת-נסורתית היא גרועה, כי למערכת השורש לא יהיה זמן להיווצר מספיק גדולה, ואי אפשר לחשוף יתר על המידה, כי הצמחים יתחילו לקמול.

עכשיו על הטכנולוגיה של זריעה בנסורת. לוקחים מיכלים שטוחים קטנים - נוח להשתמש במיכלי אריזה לבנים שמתחת למוצרים שונים, למשל, עוגיות וכו '. הנסורת מונחת בהם בשכבה של כ- 0.5 ס"מ. ואז הזרעים מונחים בקפידה. בעת הנחת זרעים, עליכם לעקוב אחר המרחקים ביניהם, בהתחשב בכך שהצמחים יבלו זמן מה במיכלים ואינם צריכים להפריע להתפתחות זה של זה. ואז מכסים את הזרעים בשכבת נסורת נוספת כחצי ס"מ או מעט פחות.

יש להניח את מיכלי הזרעים בשקית ניילון מונחת ומונחים על הסוללה. בדקו מראש את הטמפרטורה בסוללה: אם היא חמה מדי, כיסו אותה בעיתונים או בבד. הטמפרטורה האופטימלית לנביטת זרעים היא 28 מעלות צלזיוס. במהלך נביטת הזרעים, אל תשכחו לפקח באופן קבוע על תכולת הלחות של הנסורת ועל שידור הקערות - אלו נקודות חשובות מאוד. העובדה היא ששכבת הנסורת קטנה ולכן מתייבשת במהירות, וכשהיא יבשה הזרעים ימותו. אז אתה צריך להסתגל. שידור חשוב גם ביותר - בלעדיו הזרעים יחנקו וירקבו.

לאחר הופעתם המכלים מונחים במקום החם והקל ביותר. מטבע הדברים, אינך יכול להסתדר בלי תאורה נוספת באמצעות מנורות פלורסנט. יתר על כן, בשלב הפיתוח הראשוני (עם צמחים קטנים), המכולות חייבות להיות קרובות ככל האפשר למנורות, מכיוון ש שם חם יותר. בלילה, קירב אותם לסוללה. כאשר מופיע העלה האמיתי הראשון, ניתן להשתיל את הצמחים בבטחה לעציצים. מנסורת הלח, לא יהיה קשה להוציא בעדינות שום צמח מנסורת הלח, שום פגיעה במערכת השורשים לא תתרחש. יתר על כן, תתפלאו עד כמה מערכת השורשים נרחבת.

טכנולוגיה נוספת לגידול שתילים היא מסורתית. לכן, רק אזכור כמה נקודות:

· אל תאפשר להתייבש ולו במעט מהאדמה, כי פלפל הוא היפרופילי ביותר;

· פעם אחת תוך 10 ימים להשקות את השתילים בתמיסה של תכשירים ביולוגיים של ריזופלאן (כף אחת לליטר מים), שמרים שחורים (2 כפות לליטר מים) וטריכודרמין (כף שעה לכל ליטר מים);

· לאחר תחילת הגדילה האינטנסיבית (נניח, לאחר הופעת העלה האמיתי השלישי), התחל להאכיל את חיות המחמד שלך פעם בשבוע, לסירוגין את ההכנות הבאות: "פלנטה", "קמירה" וכמו כן תמיסה של מוצרים ביולוגיים: trichodermin, rhizoplan ושמרים שחורים; · ריססו צמחים עם ממריץ גדילה של Epin פעם בשבוע.

חיפוי יגביר את חילופי האוויר, ימנע הופעת קרום אדמה ויפחית את התגובה לשינויי טמפרטורה ביום ובלילה

שתילת שתילי פלפל

בהזדמנות הראשונה, ובדרך כלל באמצע אפריל, עליכם להכין את האדמה בחממה באופן אינטנסיבי כך שתתחמם היטב עד לשתילת השתילים. באביב, על שכבת שאריות צמחים וסיד, שהוכנה בסתיו, עליך להוסיף שכבת זבל ונסורת, ואז, אם אפשר, לערבב את השכבות בקלשון ולכסות הכל באדמה מוכנה.

ואז, כדשן, מומלץ להוסיף "ענק" כתוש מראש, לזרות הכל אפר, סופר-פוספט ולשחרר אותו. באופן עקרוני, החממה מוכנה. אבל באוראל, ובאזורים צפוניים אחרים אחרים, בשלב זה עדיין קר למדי. אז קחו את הצנון בחממה לעת עתה. על אדמה כזו זה יצליח להפליא בתנאי שתזרעו את הזרעים בתדירות נמוכה יותר ותשקו את הצנוניות באופן קבוע. וכשהוא מתחמם יחסית, בסביבות אמצע מאי, תתחיל להסיר צנוניות באופן סלקטיבי באתרי נטיעת הפלפל ולשתול שתילים מוכנים ומושקים היטב בעציצים.

בעת השתילה, אין לקבור את גזע הצמח באדמה, משום זה לא נותן שורשים ביטחוניים. בתום עבודת השתילה, הקפידו להשקות את הצמחים הנטועים בתערובת של מוצרים ביולוגיים (טריכודרמין, ריזופלאן ושמרים שחורים). אני מוזג כוס אחת של התמיסה המדוללת מתחת לכל צמח. הקפידו לכרוך את האדמה סביב הצמחים עם פסולת עלים. לאחר מכן מכסים את הפלפל בחומר כיסוי עבה נוסף.

ועוד הערה חשובה אחת. פלפל סובל שתילה מעובה בצורה רגועה למדי. נניח 1 מ ר. מטר אני שותל עד 10-11 צמחים. כמובן, זה מוביל לכמה קשיים בטכנולוגיה החקלאית, אך זה מגדיל משמעותית את התשואה.

קרא את החלק השני של המאמר. הבעיות העיקריות בגידול פלפל →