מאפיינים של היווצרות זנים עגבניים וקובעים

2024 מְחַבֵּר: Sebastian Paterson | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 13:50

ניסיון בגידול עגבניות ליד סנט פטרסבורג

חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4, חלק 5.

היווצרות צמחים קובעים

איור 13

רוב זני העגבניות, שלא לדבר על זנים ישנים יותר, הם כולם הקובעים. ומגוון ההיברידיות ממין זה הוא גדול מאוד. הם יוצרים 4-6 אשכולות פרחים על הירי המרכזי (ראה איור 13) ומתכופפים (מפסיקים לגדל את עצמם). אני יוצר לרוב בשתי זריקות (ראה איור 14).

ירייה אחת היא המרכזית, השנייה היא בן החורג שמתחת לאשכול הפרחים הראשון. בצילום המרכזי, אני משאיר את כל המברשות, כמה שהצמח יקשור. ובבני החורג אני משאיר שתי מברשות פרחים ואת החלק העליון שלו, כלומר. מעל המברשת השנייה אני משאיר 1-2 עלים וחותך את החלק העליון. באזור שלנו מספיק עומס כזה לצמח, לפירות יש זמן להבשיל.

על פי המדע, בקובעים, אתה יכול לחתוך את הצילום המרכזי אחרי המברשת השלישית, ולתת לבן החורג מעל מברשת הפרחים הראשונה. תנו עליו שתי מברשות ובדקו שוב. מהבן החורג שוב ילך החורג, שעליו שוב ישאירו שתי מברשות וכו '. (ראה איור 15).

× ספר ידני של גנן משתלות צמחים חנויות סחורות לבקתות קיץ אולפני עיצוב נוף

שיטת היווצרות זו נקראת "בירי אחד עם זריקת המשך" הצמח כולו נמצא על חבל אחד, יש לסובב את בן החורג (זריקת המשך) על אותו חבל בו יורה המרכזי כל זה טוב ויפה בחממה מחוממת עם עונת גידול ממושכת. עם אפשרות זו, המרחק בין צמחים הוא 40x40 ס"מ. השוויתי שלוש אפשרויות ליצירת דטרמיננטים.

1) בריחה אחת עם בריחת המשך. אנחנו צריכים יותר שתילים, יותר עבודה, על הבן החורג מהסדר השני, הפירות היו קטנים יותר ולא הספיקו להסמיק.

2) בצילום אחד (איור 13), כלומר השאיר רק את הצילום המרכזי, הסיר את כל הבנים החורגים, המרחק היה 40x40 ס מ. הפירות היו גדולים, הם התחילו להסמיק מוקדם יותר. התשואה היא 300-400 גרם לצמח נמוך יותר מאשר בצמח עם שני יורה.

3) בשתי זריקות (איור 14). הצילום המרכזי (את כל המברשות הותיר בן החורג מתחת למברשת הפרחים הראשונה, ועליו היא השאירה שתי מכחולים ושפכה). הפירות היו קטנים יותר, התשואה הייתה גבוהה יותר 300-400 גרם מאשר בגרסה השנייה. הפירות כולם הפכו לאדומים על הצמח. מרחק 50x50 ס מ. הצילום המרכזי נקשר לסורג על חבל אחר. עשיתי את הווריאציות האלה על ה- F1 Verliok ההיברידי. עכשיו אני כבר לא מגדל את זה - יש Blagovest F1. מוקדם יותר, כשלא היו כלאיים, השתמשתי בזן Early-83, שהיה זן מצוין באותה תקופה.

× לוח מודעות גורים למכירה גורים למכירה סוסים למכירה

איור 14

וגם זן אגתה, אבוי, נשכח עכשיו. בכל קיץ שהיה יכול בבקשה עם הקציר, יצרתי את הזנים האלה על פי אפשרות מס '3. אני לא זוכר את זן טלליכין, או את ההבשלה המוקדמת בסיביר, או את הנובינקה מפרידנסטרוביה, מכיוון שהם נתנו עלוות גדולה חממה בשטח הפתוח - קציר קטן … הם היו בחממה שלי לזמן קצר.

אני רואה בכך טעות עבור גננים כשהם עוזבים את הבן החורג הנמוך ביותר. הוא עוצמתי, נועז (ראה איור 16), אך בזמן שהוא פורח, צמח האם הוא פעלול, הפרי מתעכב מאוד.

היווצרות צמחים בלתי מוגדרים

הם לא מגבילים את הצמיחה שלהם, אנחנו צריכים לעשות אותם בעצמנו. מתי לעשות זאת - על כל גנן להחליט בעצמו. לעתים קרובות אני נפגש בפרסומים - יש צורך להכין זני עגבניות דמויי ליאנה בתחילת אוגוסט. מדוע ספציפיות כזו? יש לי חממה גבוהה, אבל אין לי חימום. זה אומר שאני צריך לבדוק 30-40 יום לפני לילות אוקטובר הקרים. לשכנים יש חממה גבוהה עם חימום חשמלי, כך שהעגבניות שלהם עדיין נבצרות כל אוקטובר.

משמעות הדבר היא שהם יכולים לבדוק צמחים בסביבות אמצע ספטמבר. אם קיים איום בלתי צפוי של מחלת פטרייה כלשהי, אז לא אמתין לאמצע אוגוסט, כרגיל, אלא אבדוק בסוף יולי. כמובן שבמקרה זה לא אקבל את הקציר, אך לעגבניות יהיה זמן להבשיל מוקדם יותר.

איור 15

בכל ספרי הלימוד, בכל ההרצאות, מדענים ממליצים ליצור זנים והיברידיות בלתי מוגדרים לצילום אחד, כלומר. הסר את כל ילדי החורג. זה קל מאוד, לא צריך לספור או לחשוב. אני עוקב אחר מדע, אני מציית לזה, בזכות מדענים, אנו הגננים למדנו להשיג תשואות גבוהות של כל ירק. אבל כאן אני נכשל במדע. אני יוצר צמחים בלתי מוגדרים לשני יורה (ראה איור 17).

פעמים רבות השוויתי את תקופת התשואה וההבשלה בזריקה אחת ובשתי זריקות. כמובן שהצמח שנמצא בצילום אחד מתחיל להסמיק מוקדם יותר. אבל מבחינתי, לאופציה הזו שני חסרונות. בצילום אחד ניתן לתת את המרחק 60x50 ס"מ או 70x50 ס"מ, אבל אני נותן לצמחים שני יורה 70x100 ס"מ, כלומר במקרה זה, אני זקוק פחות שתילים.

המינוס השני הוא שאני מאבד פרודוקטיביות. הנה כמה דוגמאות: ה- Stresa F1 ההיברידי בצילום אחד נתן חמש מברשות לסורג. בשתי יריות (בן חורג מתחת למברשת הראשונה), הוא יצר 10 מברשות בסך הכל, והכל הבשילו. בגרסה עם שתי זריקות (אבל בן החורג מתחת למברשת השלישית) 7 מברשות הצליחו להתבגר.

טייפון F1 - בצילום אחד 7 מברשות, משקל יבול 5 ק"ג 40 גרם, טייפון F1 בשני זריקות (בן חורג מתחת למברשת הראשונה) נתן 11 מברשות, תשואה 7 ק"ג 920 גרם. צמח נוסף ליד שני יורה (בן חורג מתחת למברשת השלישית) נתן 10 מברשות, תשואה - 7 ק"ג 200 גרם. בשנת 2003 בדקתי צמחים לא מוגדרים חדשים.

F1 Titanic נתן 6 מברשות בצילום אחד והחל להסמיק החל מה- 15 ביולי. בשתי זריקות (בן חורג מתחת למברשת הראשונה) נתן 11 מברשות, החל להסמיק כעבור 6 ימים. F1 מועדף נתן את אותה תוצאה. הפירות היו גדולים וטעימים. עגבניות שלא נקבעו עם פירות גדולים, הן בדרך כלל קודקוד אחרי המברשת החמישית, אבל הקיץ היה חם ויבש, אז בדקתי אותו אחר כך.

איור 16

אני מזכיר לך שוב - עגבנייה היא צמח פלסטיק, ולא משנה איך היא נוצרת, הקציר יתברר. אבל עם התעבות, תקבל תפוקה נמוכה של פירות ירוקים קטנים, או אפילו שהם ייפלו. אז היווצרות אינה אקסיומה, אלא דרך להכיר צמחים. אני ניגש לכל אחד מהם בנפרד. כולם שונים, כמו ילדים. על פי התקן, בעגבניות קבועות או לא מוגדרות, אנו יוצרים את הזריקה השנייה מתחת למברשת הפרחים הראשונה, אך אני מסתכל על הצמח.

משום מה, אחד נמצא מאחור בצמיחה, מה שאומר שאשאיר את בנו החורג מעל מברשת הפרחים הראשונה. ו- F1 Blagovest בדרך כלל מתגלה כבן חורג חזק על מברשת הפרחים הראשונה. שנים רבות אני מתבונן מקרוב בעגבניות, סופר, כותב. אף אחד לא יעזור לך להתמודד עם צמחים, tk. לכולם תנאי גידול שונים, רמות שונות של טכנולוגיה חקלאית, דרישות שונות לתוצאה הסופית.

באשר להיווצרות בשטח הפתוח, אז שני גורמים ממלאים את התפקיד הראשי - לנשמה שאתה מגדל או לקציר. פירוש הביטוי "לנפש" לאסוף עגבניות באדום. פירוש הביטוי "לקציר" לאסוף הרבה פירות ירוקים בכל מחיר. תן לי לתת לך דוגמא. קיץ 2002 היה חם ויבש. שתלתי באדמה פתוחה לאחר 10 יוני זנים Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

אגרוטכנולוגיה היא מקובלת: פעם תחוב את החור, פעם השקיה בעת השתילה, מרחק 30x50 ס"מ, יצר שני יורה, התרופף פעמיים במהלך הקיץ, ובאמצע אוגוסט כמעט כל הפירות היו אדומים, אך לא גדולים במיוחד. בשדה הפתוח אני לא קושר עגבניות, הן שוכבות על האדמה. אבל גם עמיתי בשדה הפתוח, בשנת 2002 מילא את המיטות בחומוס. השקה והאכיל אותם. הפירות התגלו כגדולים מאוד, אבל הוא אסף את כל יבול העגבניות הירוקות בתחילת אוגוסט, כי היה איום של דלקת מאוחרת. כמובן, מאוחר יותר, במהלך האחסון, הפירות הפכו לאדומים, אבל זה, אני חושב, לא יהיה "לנפש".

טיפול בעגבניות בחממה, בחממות ובשדה הפתוח

בעת שתילת שתילים אני שופך את החורים היטב, שתלתי את הצמח, משקה אותו שוב, מפזרים עליו אדמה יבשה מעל ומשאיר אותו למשך 5-7 ימים. ואז אני מתחיל להשקות לאחר כ3-4 ימים. הכל תלוי במזג האוויר, אבל אני לא מפנק עגבניות מיד עם השקיה. אני נוחת בתחילת מאי, בימים אלה שטוף שמש. ואז, עד 15-16 במאי, קריר מתקרב, אני מנסה להשקות אותו, אפילו לשפוך אותו, לא רק ליד החורים, אלא גם את כל האדמה לפני שמתקרר. לאחר כל השקיה, אני לא משחרר את האדמה עמוק בבוקר, אני תוקע אותה מעט, בערך 2-3 ס מ. עד שהטמפרטורה תרד, הצמחים ישתרשו ויפרחו.

איור 17

כשהם נהיים גדולים, עלים גדולים מצלים על כל האדמה מסביב, אני מפסיק להשתחרר. מומלץ, וזה נכון, לשפוך אדמה טרייה סביב הצמח לאחר השקייתו. שנה אחת מילאתי את ההמלצות האלה, גררתי דליי אדמה והבנתי שזה לא בשבילי, ולא הכרחתי את בעלי. כָּבֵד.

יש לאחסן את האדמה במיוחד. בשנה שלאחר מכן שפכתי רכס אחד, אבל לא את השני. לא מצאתי הבדל גדול בתשואה. מאז, לא הוספתי אדמה טרייה. בסוף עונת הגידול השורשים חשופים מאוד, אך הם עובדים בסדר. אולי אני מאבד את המסיק שלי, אבל בדרך כלל אני מקבל 18 ק"ג, או אפילו 20 ק"ג / מ"ר, זה מספיק לי. לא ניתן ללמד השקיית צמחים, כמו גם האכלה. במשך כל עונת הגידול, יש לשנות את משטרי ההשקיה.

אם יורד גשם ומי התהום קרובים אליי, אני לא משקה אותם. מזג האוויר שטוף שמש - לפחות פעם בשבוע ולפעמים פעם בחמישה ימים. לעתים קרובות אני משלב השקיה עם רוטב עליון. אם אני ממעט להשקות, אז הפירות לא יתמלאו גדולים, הם הופכים אדומים מהר יותר. בשדה הפתוח אני לא משקה, ולכן הפירות קטנים יותר, אבל הם הופכים לאדומים מהר יותר.

יש דעה, או ליתר דיוק יסודות, שיש צורך להשקות עגבניות בחממות רק כאשר השתילים משרישים, פורחים, הפירות הראשונים נקשרים, ואחרי זה לא תוכלו להשקות אותם. לכאורה, השורש הולך עמוק וימצא מים. אולי זה נכון. כל אחד צריך לבדוק את השיטה הזו בעצמו. יש גננים שמגדילים את הרכס בגובה, ומוסיפים משהו בכל שנה. רכסים כאלה בחממה הם 40-50 ס מ מעל מפלס הגן. סביר להניח שיהיה צורך להשקות את האדמה שם.

אני גם לא יכול להסתדר בלי להשקות, כי חתכתי שתילים, אין שורש, השורשים כולם פרושים על פני השטח. ולקביעות העל שאני משתמש בהם יש גם מערכת שורשים לא עמוקה במיוחד. אנחנו משקות בערב, בערך בשעה 17-18, ולפעמים מתחילים בשעה 16.

לאחר 10 ביוני, הגמלונים בחממה פתוחים משני הצדדים עד לילות קרים באוגוסט. בנוסף, אנו מוציאים את הכוס מהצדדים (במקום פתחי האוורור) וגם לא מכניסים אותם עד אוגוסט. ישנן שתי דלתות הפתוחות כל היום, כלומר השידור טוב, ולכן אני לא צריך לנער במיוחד את הצמחים במהלך היום לצורך האבקה, יש טיוטה טובה מאוד. לפעמים קורה שגשם קר יורד למשך שבוע. עם זאת, פתחי האוורור והגמלונים פתוחים ביום ובלילה.

אני פותח את הדלתות מוקדם בבוקר בשעה 7 או בשבע וחצי, לא יאוחר מ השמש עולה מאחורי היער, והטמפרטורה בחממה מ + 16 ° C עולה בחדות עד השעה 9 ל + 24 … + 27 ° С. זו הפרה שאסור לאפשר, במיוחד כאשר הטמפרטורה עולה בחממות קטנות (נמוכות). בערב, אני סוגר את הדלתות בחממה מוקדם יותר, בערך בין 18-19 שעות, כדי לשמור על החום ארוך יותר. ביום ההשקיה אני סוגר את הדלתות באיחור רב - בשעות 21-22. בדרך כלל אנו שופכים מים מחביות, שם המים מתחממים ביום.

בשנים 1995 ו -2002 הקיץ היה כה חם וללא גשם, שהטמפרטורה בחממות הגיעה ל +35 ° C. לצמחים לא היה קל להתפתח בתנאים אלה, יתר על כן, לחות האוויר הייתה נמוכה מאוד, וכמה היברידיות הניבו פרי היטב בלחות גבוהה. ואז אני מחליט על עסק מסוכן. מוקדם בבוקר, עד השעה 7, אני מפעיל את המשאבה ויוצק מים מצינור היטב על כל הצמחים, המכסה, הכוס והמעבר. אנחנו חייבים לראות את הצמחים האלה במהלך היום! הם מתעוררים לחיים, עומדים נקיים, הפרחים גדולים, קל לנשום בחממה.

בקיץ יבש וחם אני עושה הליך זה לא יותר מפעמיים בעונה. מדוע לא יאוחר משבע בבוקר? מכיוון שהצמחים והאדמה בחממה התקררו בין לילה, ולא יהיה הבדל חד בטמפרטורת המים והאדמה.

גיזום עלים וילדים חורגים

חתכתי את העלים התחתונים באופן סלקטיבי. לפעמים עלה גדול מאוד נוגע בקרקע, אפילו נשכב עליו, אני חותך חלק ממנו אם הוא מתחיל להצהיב או מופיעים כתמים כלשהם. אם העלה בריא, ומים ופתרונות עולים עליו, אני לא חותך אותו, נותן לו לצמח. עד לאשכול הפירות הראשון אני לא חותך את העלים התחתונים עד שפירות האשכול הראשון, ולפעמים השני, מתחילים להבהיר.

אני גוזר 1-2 עלים מהצומח, אחרי שבוע - 1-2 העלים הבאים, כלומר בהדרגה, עד לאשכול הפירות הראשון, אני מסיר את כל העלים. ההבהרה (הדילול) של הצילום המרכזי מתבצעת באופן הבא: אם יש שלושה עלים בין מברשות הפירות, אז אני חותך שני עלים, אני משאיר אחד מעל המברשת, והשני גוזר. דליל בין אשכולות הפירות נעשה רק כאשר אשכול הפירות הבא מתבהר.

לפעמים המברשות מונחות דרך הסדין, ואז אני לא גוזרת שום דבר. לחלק מהצמחים עלים ארוכים מאוד. במקרה זה, חתכתי חלק מהסדין. אני מבלה את זמני בבית הספר, או ליתר דיוק, אני מסתכל על בני החורגים לפחות פעם בשבוע. ישנן המלצות רבות לצביטה - לפרוץ או לגזור גודל כזה ואחר, השאר גדם של כל כך הרבה סנטימטרים. אני חותך במספריים, אני לא מסתכל על גילו של בני החורג, אבל הגדם נשאר זהה למספריים שיעצרו.

בזנים ובכלאיים בעלי פירות גדולים, המברשות נוצרות, כלומר אני משאיר ארבעה פירות במכחול, לפעמים אפילו שלושה. אני מבלה את כל סוגי הגיזומים בבוקר בין השעות 7: 00-09: 00, עד הערב הפצעים יתייבשו. ביום הגיזום אני לא משקה ולא מאכיל.

עגבניות רוטב למעלה

למעלה, כבר ציינתי באילו נוסחאות למינימום אני משתמש, כלומר היחס בין חנקן-זרחן-אשלגן בשלבים שונים של עונת הגידול. אני מזכיר לך: NPK = 1: 2: 1 במהלך הפריחה, NPK = 0.5: 1.5: 2 במהלך הפרי.

זהו, כביכול, הבסיס, אך צמחים בלתי מוגדרים מגדילים פרי, או ליתר דיוק הבשלה, באותו זמן הם מבשילים, מברשות חדשות נקשרות ואחרות ממשיכות לפרוח. לכן, אם אתה מציית לנוסחה זו, לא יהיה להם מספיק חנקן. אשלגן גם לא שווה להתבדח, עגבניות יהיו חסרות טעם, צבעוניות בצורה לא נכונה, מחלות פטרייתיות מתחילות להיאחז בהן. בתקופה זו אשלגן חנקתי עוזר לי, אך הוא לא תמיד נמצא בשוק, ועלי להשתמש באשלגן גופרתי עם אוריאה.

אני מורח זרחן בצורת סופר-פוספט בקצב באביב, לא בחורים, אלא לאורך כל הרכס ומעולם לא נאלצתי לעשות תמציות סופר-פוספט בעונת הגידול. אני מורח דשן מינרלי מלא (אזופוסקה, עגלת קמירה) באביב, כך שאני לא צריך להאכיל הרבה בקיץ.

הנה דוגמה משנת 2002: 7 ביוני ו -19 ביוני האכלתי כיתה "פתרון" (מפעל כימי Buisk), כף אחת לכל 10 ליטר מים. אני בדרך כלל מוציא את הדלי הזה על 1.5 מ"ר. "פתרון" B מכיל חנקן 18%, זרחן 6%, אשלגן 18%, כמו גם מנגן, אבץ, נחושת, בורון, מוליבדן. במבט ראשון זה לא מתאים למינימום, אבל בשנים קודמות שמתי לב שהזרחן שהבאתי באביב היה מספיק מספיק עד סוף עונת הגידול.

ב"פתרון "B ישנם יסודות קורט, אך אין מגנזיום. אני מבצע תוספי מגנזיום - שורש ועלים בצורת מגנזיום גופרתי - בנפרד, כי רוב הצמחים הם כלאיים. בפועל הייתי משוכנע שהזנים מאוד אוהבים מגנזיום, למרות שלא לימדו אותנו את זה קודם. ב- 27 ביוני האכלתי עם אשלגן גופרתי, כי פירות הזנים המוקדמים כבר מלאים. 2 ביולי - שוב פיזרו אשלגן גופרתי ושפכו פתרון נוסף של אוריאה - 10 כפות לכל 10 דליי מים.

ואז: 11 ביולי - קמירה-לוקס - האכלת עלים; 18 ביולי - אשלגן מגנזיום (מפוזר) ושפך מים מעל; 27 ביולי - אשלגן מגנזיום (מפוזר) ואוריאה - תמיסה של 10 כפות לכל 10 דלי מים - אני מוציאה 18 מ ר; 10 באוגוסט - מגנזיום גופרתי, הזנת עלים. ריססו כלאיים בלתי מוגדרים, כי שאר הזנים כמעט בשלים ונקצרים. בעבר לא היה מגוון רחב של דשנים, והזנים היו פחות תובעניים.

במשך שנים רבות השתמשתי באזופוסקאיה בהלבשה עליונה, אך ביצעתי רוטב עלים עם מיקרו אלמנטים פעמיים בעונה. "פיתרון" - מותג שהצלחתי לקנות, שימש למלפפונים, אך לאחר מכן בדק אותו על עגבניות. הצמחים התפתחו היטב, פרחו יפה וקשרו 90%. אני לא מאכיל אורגני במיוחד, tk. מספיק מהאדמה שאני מוסיפה מבוראז ', יש מספיק חומוס. אבל המיכל עם slurry או עשבי תיבול נמצא בחממה כל הקיץ. אני לא מחבב אשלגן פרמנגנט. אם שפכתי את החורים באשלגן פרמנגנט, אז בקיץ אוכל להשקות את האדמה כולה פעם ולפעמים אני אף פעם לא משקה אותה.

כיום גננים רבים משתמשים בהומאטים. אני משתמש בהומאטים של ייצור אירקוצק, אבל רק בגינה - לגידולי בצל, לגידולי שורש, לפרחים ולגרגרים. התוצאות נהדרות. בחממה אני משתמש במומחים למלפפונים ופלפלים. עבור עגבניות בחממה הושקה אדמה עם תכולת חומוס טובה על רכס אחד עם Humate + 7, ו"עצים "צמח. אז האדמה שלי מספיקה בשביל שהעגבניות ירגישו טוב ולא ישמינו.

אני בודק מעת לעת את הצמחים בבוקר כשאני פותח את הדלתות, ובשעה 12 אחר הצהריים. בעגבניות מפותחות העלים העליונים מתכרבלים מעט במהלך היום, ומתיישרים בלילה, הפרחים לא נושרים, הם צהובים בוהקים, גדולים, יש הרבה מהם במברשת. המשמעות היא שהצמחים מקבלים את כל מה שהם צריכים - אור, תזונה.

קרא את סוף המאמר: מניעת מחלות עגבניות, קציר ואחסון → כל שנה עם עגבניות אדומות:

• חלק 1: הכנה וזריעת זרעי עגבניות, גידול שתילים
• חלק 2: גידול שתילי עגבניות ב"חיתולים ", ויוצרים שיח
• חלק 3: שתילת עגבניות בחממה
• חלק 4: מאפייני היווצרות זנים עגבניים וגורמים בלתי מוגדרים של עגבניות
• חלק 5: מניעת מחלות עגבניות, קציר ואגירת יבולים